MARRAKECH la ciudad roja

A Sanaâ, Hind y Fouzia, que me invitaron a soñar. A Hayat, por su simpatía.

Cuando era un niño soñaba con un sitio como Marruecos, y cuando lo descubrí por primera vez me quedé impresionado, y aún sigo cautivado, aunque no sea oro todo lo que reluce en Al Maghrib. Ya sabemos que los fanáticos islamistas, los tiburones, quienes mandan, son unos osados, y la población está sumida en la ignorancia, con ese miedo o temor que causa una religión anclada, en tantos aspectos, en el Medievo. Aunque me entusiasma visitar Marruecos, pues es un sitio de gran belleza, en el que se vive de otro modo, conviene ser crítico y analizar todo. De lo

contrario, ya me hubiera ido a vivir allí. Algún día puede que me lance a la aventura. ¿Cómo podría sobrevivir en Marruecos? ¿Impartiendo clases de castellano? Tal vez en el Instituto Cervantes que está al final de la Avenida Mohamed V, en el barrio de Guéliz.

Por lo demás, encuentro muchas similitudes entre el Bierzo de hace treinta años y nuestro vecino del sur. Entonces los rapaces bercianos -al menos los del Alto-, y los marroquíes compartíamos hábitos, y en cierto modo una forma de vida. Como anécdota diré que también los bercianos apechugábamos en la casa, en el campo, o lo que fuera menester, teníamos disciplina, éramos respetuosos con los mayores y nos encantaba jugar en la calle, al fútbol, opio del pueblo, aunque fuera con algún bote de plástico, y montar en una bici varios a la vez. Siempre había alguno que se sentaba en la barra de la bici, como seguimos viendo a los guajes marroquíes, incluso en ciudades como Marrakech. La vida entonces era natural, olorosa, incluso jodida, como lo es en Marruecos para la mayoría de sus ciudadanos, habituados a vivir en condiciones precarias, cuando los ricos, una minoría, viven en un lujo ensoñador, obsceno, y ejercen un poder vomitivo, que resulta hipnótico y deslumbrante para el pueblo. Esta es la terrible realidad. Incluso en el Bierzo algunos rapacines andaban medio descalzos y medio desnudos, con los mocos colgando. Pero de esto ya nadie se acuerda, porque nuestra amnesia funciona como una apisonadora. Ahora todos nos creemos burguesitos, y así nos luce el pelo, siempre viviendo por encima de nuestros posibles, incluso y sobre todo materiales, fantasmas que somos, construyendo castillos en el aire, como

a buen seguro nos diría algún gabachín, que sí tiene por costumbre o cultura poner los pies sobre la tierra, materialistas y racionales que son los franchutes. No en vano ellos han heredado toda una filosofía fundamentada en el análisis. Pero esto es otro cantar, que daría para algún cancán.

El pueblo marroquí, sobre todo el berebere, me recuerda al berciano de hace algunos años. La gente, por lo general, es afectuosa, hospitalaria, sencilla, y te ofrecen lo que tienen porque están habituados a compartir, a complacer al visitante, que esté dispuesto a ofrecerles su amistad.

Cada vez que visito este país se me trastocan las neuronas, y siempre encuentro a gente maravillosa, que me abre su alma, como las ensoñadoras Sanaâ, Hind y Fouzia, la simpática Hayat y la hermosa Khadija, el afectuoso camarero berebere del Toubkal o el despierto Ibrahim, quienes me ayudan a conocer su cultura, su forma de ver la realidad.

Marrakech es un lugar cálido que te entra por los poros del alma y te deja como hipnotizado, cual si estuvieras en trance. Marrakech es un gran oasis en medio del desierto, desde donde uno puede ver, cual postal navideña, el Atlas nevado, sobre todo en los meses de invierno.

Marrakush, en árabe, es la ciudad que da nombre al país, Marruecos o Al-Maghrib, la puesta de sol, el rojo sangre que te salpica las neuronas, el ocre que te colorea la piel y te trastoca los sentimientos hasta hacer que te brote en todo su esplendor la afectividad y aun la ternura.

Es tal mi pasión por esta ciudad que, en los últimos años, he viajado en varias ocasionas a la misma. Y siempre encuentro algún motivo para regresar. Cuando uno encuentra un lugar en el que se siente a gusto, como es el caso de esta ciudad, no hay nada mejor que visitarla cuantas veces sea necesario. Y aun podría ser interesante y estimulante vivir en ella durante

algún tiempo. En estos últimos años se nota que la ciudad se ha convertido en un hormiguero de turistas, que provienen de diferentes países de Europa, incluso de América, además de los muchos marroquíes que prefieren pasar sus vacaciones de invierno o primavera en esta ciudad, porque en verano supera los cuarenta grados de temperatura. Sin duda, las mejores estaciones para visitarla son el invierno y la primavera. No es sólo la belleza de la ciudad, la que atrae a los visitantes, sino su vida animada, sus gentes hospitalarias y abiertas.

El escritor Paul Bowles, apasionado de la cultura marroquí, llegó a escribir que sin la plaza de Xemáa o Jemáa-el-Fna, Marrakech no sería más que una ciudad como las demás. Puede que esto siga siendo cierto, incluso en la actualidad, porque esta ciudad roja merece la pena ser visitada aunque sólo sea por su gran plaza, centro neurálgico de La Medina. Sin embargo, Marrakech no se agota en esta plaza, ni siquiera en la vieja ciudad o medina.

Marrakech es una ciudad dividida en dos partes bien diferenciadas: la ciudad amurallada o Medina y la ciudad nueva, Guéliz, que está construida fuera de las murallas, y se extiende a lo largo de una gran avenida, Mohammed V, que va desde la Kutubía hasta un pequeña montaña seca a las afueras de la ciudad nueva. El minarete de la Kutubía recuerda, por su parecido, a la Giralda de Sevilla. No en vano sirvió de modelo para la construcción del símbolo hispalense. Asimismo, la Kutubía o Koutoubia sirve como punto de orientación al despistado visitante, viajero o turista.

En la Jemáa  siempre tienen su espacio los encantadores de serpientes, que se te acercan para colgarte el reptil en el cuello, y de paso te hagas la foto… foto, foto, madame, monsieur, s’il vous plaît,  las cobras levantan su cabeza como si estuvieran en una danza macabra, algunas serpientes parecen aletargadas, si quieres posar para la foto o bien quieres hacerles una foto, tendrás que darles unas monedas, es la cortesía, en la Jemáa conviene llevar el bolsillo repleto de dirhams, también están los monitos y los moneros, cuya labor consiste en subirte el mono encima del hombro cuando menos te lo esperas, mujeres enmascaradas o enzarramacadas, que intentan tatuarte una rosa del desierto en la palma de la mano, o donde te haga feliz, son las mujeres veladas de la henna (al-hinna, en árabe), saltimbanquis y payasetes, faquires, tocadores de ilusiones en forma de tambores, panderetas, rabeles, banjos, vendedores de sueños, dátiles, higos, nueces, avellanas, uvas pasas y almendras, contadores de historias, algunos muy mañosos, con grandes poderes de convencimiento, improvisadas tómbolas, a ver quién es capaz de agarrar una botella de coca-cola o fanta con una caña de pescar, cuyo anzuelo es un aro, que debes introducir en la punta de la botella, mini-golfs, echadores de cartas a la sombra de un paraguas, durante el día el sol acostumbra a atizar, grupos de Gnaouas que bailan como poseídos, mientras otros no se cansan de aporrear sus tambores cual si estuvieran en trance, estos gnauas o gnawas, descendientes de esclavos negros, han sabido conservar sus ritmos africanos, y cuando tocan sus sonidos recuerdan a los tambores de Calanda del cine de Buñuel, turistas dispuestos a dejarse colgar una culebrita al cuello, tarados y parlanchines, bujarrones y chavalinas que te miran con ojitos golosinos… Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et toi? El contacto resulta fácil, sólo tienes que quererlo. No hay más que lanzar miradas de complicidad. La mirada como sustituto del tacto, la mirada que toca y siente, acaricia y llega a conocer. La mirada que llega al otro en forma de cariño, llamada de atención, deseo de trabar conversación. Si tú le hablas a alguien, ya sea hombre o mujer, tendrás una respuesta, por lo general cordial y educada. No resulta educado obviar al otro. La plaza Jemáa resulta fascinante. Sin embargo, a determinadas horas de la noche, a partir de la medianoche, la brigada turística,  esto es la poli, está al acecho y a la caza y captura del extranjero y la marroquí o viceversa, que entran en conversación. Al parecer, una islámica no puede hablar con un extranjero, que no practique su religión. Esto es lo que un poli puede llegar a decirte si te pilla hablando con una marroquí o un marroquí, aunque la charla no verse sobre temas peliagudos, véase ligoteo, sexo, etc.

En los últimos tiempos Marrakech se ha vuelto prostibularia, a resultas de las muchos buscones y meretrices que llegan a esta ciudad, y la misión de esta brigada turística no consiste en velar por los intereses de los turistas, como cabría suponer, sino en dar buena imagen de cara a la galería. Llegado el caso la brigada aprovecha para sacarse un dinero extra. Sabemos que la verdadera corrupción está en la propia brigada, y quienes tienen capacidad de ejercer poder. Lo mejor, a partir de altas horas, es abandonar la plaza en busca de un café o restaurante, por ejemplo el café de France, Argana, o cualquier otro. Incluso acercarse a la Bab Agnaou o Passage de Prince, que es una calle bien animada, con muchos pequeños cafés y restaurantes.

Desde la terraza del Café de France se tienen panorámicas maravillosas de la plaza Jemáa, las azoteas de la ciudad, y el Atlas, que en ocasiones semeja a los Alpes. Este es una de mis terrazas preferidas. Juan Goytisolo es cliente habitual del Café de France. Allí fue donde tuve la oportunidad de charlar con él en una ocasión, hace ahora unos siete años. Aquel día iba en compañía de mi alfaquí Hayat, quien se quedó sorprendida de que Goytisolo hablara tan bien árabe marroquí.